Печь-камин своими руками (70 фото) — пошаговая инструкция и видео порядовки шведки, чертежи и как переделать

Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве — закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас — описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 408
Источник: https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami

Конструкционные особенности

Впервые в Россию этот агрегат пришел из Скандинавии, когда были разгромлены шведские войска под Полтавой. Уже тогда она пользовалась популярностью благодаря следующим характеристикам:

  • экономичность в эксплуатации;
  • возможность длительное время удерживать тепло.


Указанные параметры достигались за счет создания уникальной системы из нескольких каналов для отвода газов. Благодаря этому печь одновременно позволяла отапливать помещение, готовить пищу, включая выпечку хлеба, и сушить вещи.

Дизайнерское оформление печи «Шведка» предполагает различное исполнение с арками и иными необычными формами. При этом допускается одновременное использование:

  • камина;
  • лежанки;
  • нагревательного бака с водой;
  • сушильной камеры.

Печь «Шведка» из кирпича оборудуется следующими элементами:

  • варочная плита;
  • вытяжка;
  • духовой шкаф;
  • тепловой щиток.

Сооружая в доме подобную печь, заднюю поверхность конструкции следует размещать в жилой комнате. Лицевая сторона агрегата с топкой обычно устанавливается на кухне. Устройство предполагает монтаж дымохода, способного функционировать в следующих двух режимах:

  • зимний: газы перемещаются по специально оборудованным каналам, прогревая жилье;
  • летний: продукты горения направляются непосредственно в трубу.

Важным преимуществом «Шведки» являются ее небольшие габариты: 2,17х1,03х0,88 м (ВхДхШ). По конструкции печь может быть комбинированной или колпаковой, с тремя или пятью каналами.

1 – подина камина; 2 – два Г-образных штыря; 3 – решетка; 4 – стенки камина; 5 – поддувало с окном; 6 – поддувальная дверца; 7 – газоход; 8 – окно чистки; 9 – переходное окно; 10 – окно чистки; 11 – колосниковая решетка; 12 – духовой шкаф; 13 – топочная дверца; 14 – газоход; 15 – перемычка; 16 – перекрытие над порталом камина; 17 – железный уголок; 18 – плита; 19 – дверца для чистки; 20 – напуск; 21 – перекрытие над пространством плиты и боковой стенкой печи; 22 – варочная камера; 23 – каминная полка; 24 – смещение перегородки; 25 – газосборник; 26 – окно для чистки газосборника; 27, 28, 29 – перегородки; 30 – окно чистки; 31, 32 – задвижки; 33 – окно чистки; 34 – задвижка.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2102
Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html

История «шведки»

Появилась «шведка», как видно из ее названия, в Швеции в середине XVIII века, и разработана она была на базе печки «голландки», к ней добавили варочную панель для большей функциональности, ну а разработки с камином появились позже. По легендам, в России «шведка» появилась вместе с плененными под Полтавой шведами, и прижилась благодаря своей экономичности, компактности и функциональности.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 406
Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-shvedka-s-kaminom.html

Разновидности

С лежанкой

Объемная форма такой печи подойдет не всем постройкам. Миниатюрный загородный домик будет слишком мал для полноценной отопительной системы. Зато в просторной комнате – будет смотреться гармонично. Печь и камин можно растапливать попеременно — совмещенный вариант это позволяет. С одной стороны, это уютное пространство, когда потрескивает камин, а с другой – полноценная печка.

Чаще всего печи с лежанкой – это дачные варианты установок. Зимой массивные печи отапливают дом полностью: тепло от наколенных стенок греет всю ночь. Отсюда и понимание того, почему она называется печью длительного горения. И если существует вариант установки в своем доме данной конструкции – им стоит воспользоваться.

Шведская печь

Еще одна конструкция совмещенной печи – это шведка. Она отличается компактностью и возможностью такого же попеременного использования. Если коснуться названия, то сразу становится понятно, что оно произошло от страны-производителя – Швеции. Сам же камин разогревается быстро, так как механизм с теплообменником имеет варочную панель. Шведская печь располагается между проходной комнатой и кухней – это позволяет быстро нагревать небольшое пространство. К минусам можно отнести легкое остывание, следовательно, невозможность удерживать тепло.

Пристенная печь

Печь, у которой одна сторона находится в стене, называется пристенной. Это вариант экономии пространства. Ее можно построить в маленьком коттедже для прогрева сразу двух комнат. Встроенные конструкции позволяют использовать ее по-разному – как печку, и как камин для эстетического отдыха. Она будет обогревать прилежащие комнаты за стенкой. Недостаток данного механизма – отсутствие варочной встройки.

Печь-барбекю

Обыкновенные уличные мангалы уходят в прошлое. Печку можно использовать для приготовления барбекю, и в таком случае она будет поделена либо на несколько отдельных плоскостей, и располагаться непосредственно на улице, либо будет встроена в стену дома, представляя собой единое целое с прилежащей беседкой.

Печь-барбекю относится к механизму, который будет использоваться попеременно как кухонный гарнитур, так и уличный камин. Устанавливают конструкцию либо на уличных беседках дачи, либо на кухне, которая выполнена в стиле хай-тек.

Мини-печи

Минимализм сейчас – это приземленность и прилегание к плоскостям. Выдержанный минималистический стиль – это отсутствие выступов.

Для каминов в стиле минимализма есть ряд плюсов: сдержанный декор с современным механизмом отопления, экономия пространства, электричества или биотоплива, а также – легкая переносимость из одной комнаты в другую комнату. К минусам же относится невозможность соединить открытый камин со стилем интерьера, что подразумевает использование огорождений.

Блок: 3/14 | Кол-во символов: 2748
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

  • поддувало,
  • духовка,
  • топочная конструкция,
  • колосники и задвижки,
  • дверцы под прочистку,
  • а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка

В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1177
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kirpichnaya-pech-shvedka-svoimi-rukami/

Строительство печи «шведки» с небольшим камином

Как и любое другое строение из кирпича, печь «шведка» начинается с устройства фундамента. Он является основой и должен быть выполнен крайне добросовестно.

Фундамент

Примерная схема фундамента печи

Строение достаточно массивно, поэтому фундамент должен быть устроен надежно. Глубина котлована определяется в зависимости от состава почвы и ее промерзания, но лучше, чтобы она была достаточно глубокой, и составляла, примерно от 60 до 80 см.

  • Дно котлована утрамбовывается, и на него укладывается подушка из песка, высотой 10—12 см.
  • Следующим этапом идет засыпка щебня, его слой должен составлять не менее 15—17 см толщиной.
  • После этого устраивается монолитный фундамент. Перед его устройством, устанавливается опалубка из досок, на ту его часть, которая будет подниматься над грунтом.
  • На всю толщину монолитной основы устанавливается арматурная сетка (армирование), которая придаст фундаменту жесткость и надежность.
  • Далее в котлован заливается бетонный раствор. Это можно делать в несколько этапов, послойно, давая каждому из слоев схватиться. Причем нижние слои могут состоять из цемента и гравия, а верхние представляет собой песчано-цементную смесь 3:1.
  • Фундамент должен подниматься над полом на 5—7 см.
  • Когда фундамент будет готов, на него сверху настилают лист рубероид -он будет исполнять роль гидроизоляции.

Кладка «шведки»

Подробная схема с размерами и вертикальными разрезами

На подробных схемах-планах хорошо видно, где и как располагаются элементы печи-камина, а описание процесса поможет не совершать ошибок во время работы. Очень важным советом, который даст новичку опытный печник, является то, что сначала нужно произвести кладку всего строения без раствора. Это дело трудоемкое, но подобное мероприятие поможет разобраться во внутренней конструкции во всех подробностях. Другая хитрость всех мастеров, владеющим печным искусством — это кладка и подгонка каждого ряда из порядовки также без раствора. Когда она будет выполнена, кирпичи подобраны и, при необходимости, обтесаны в нужный размер, их сразу же укладывают набело. Процедура немного замедлит работу, но зато не придется переделывать все сооружение полностью из-за одного неправильно уложенного ряда.

Внимательно следуя разработанной схеме, можно без затруднений собственноручно поставить для своего дома это удивительно полезное сооружение.

Начало кладки. Ряды 1 — 6

  • Первый ряд монтируется на рубероид. Чтобы он был уложен ровно, так как от этого фактора будет зависеть вся стройность конструкции, сначала лучше всего сделать на листе гидроизолятора разметку — для этого используется мел, уголок и длинная линейка. Имея точное очертание укладки кирпича, и строго следуя ей, будет легко выполнить работу. Первый ряд полностью выкладывается кирпичом, по указанной на схеме конфигурации и размерам.
  • Второй ряд также идет по схеме, но здесь уже устанавливаются металлические детали, на которые позже будет приварена каминная решетка, или же монтируется и закрепляется уже готовая декоративная решетка.
  • Третий ряд выкладывается по схеме, и на нем устанавливаются дверцы поддувальной и очистной камер. И обкладывают кусками асбеста или обматывают асбестовой веревкой. Для закрепления металлических элементов в нужном месте, в ушки дверец продеваются подготовленные куски проволоки, и она фиксируется раствором и временно подставленными кирпичами со всех сторон.

Монтаж поддувальных дверец

  • Четвертый ряд выкладывается по схеме, и примечателен он только тем, что кирпичи, идущие с двух сторон дверец, должны быть установлены идеально ровно, несмотря на возникающие помехи от металлических элементов.
  • На пятом ряду, который лучше всего выкладывать из огнестойкого силикатного кирпича, как и всю камеру топки, на раствор укладывается кронштейн колосника и устанавливается коробка духовки. Она также обматывается в некоторых местах асбестовой веревкой. Это хорошо видно на представленном фото.

Металлические детали обязательно обвязывают асбестом

  • На шестом ряду устанавливается дверца топки — по тому же принципу, что и дверцы поддувала и очистных камер. Ее обязательно обматывают асбестом и закрепляют проволокой.

Продолжение кладки — ряды 7 — 12

  • На седьмом ряду следует работать по схеме, но над топкой камина укладывается металлическая полоса, на которую, в следующем ряду, будет производиться кладка кирпича. Причем, она может лежать ровно или быть выгнутой по типу полуарки.
  • Восьмой и девятый ряды укладываются по схеме без отступлений.
  • Десятый ряд укрепляется подготовленным металлическим уголком в той части, где затем монтируется варочная плита. Под ее края также укладывают куски асбеста. На этом же ряду ставят еще одну дверцу очистной камеры.
  • Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся по схеме без дополнительных элементов.

Сложные внутренние каналы — с 13 по 24 ряды

  • С тринадцатого по пятнадцатый ряд кладка идет по плану.
  • На шестнадцатом ряду над варочной камерой устанавливаются металлические полосы — они станут основой для следующего сплошного ряда кирпича.
  • Семнадцатый и восемнадцатый ряд укладывают, следуя схеме.
  • На девятнадцатом ряду ставят две дверки очистных камер, закрепляя их так же, как предыдущие.
  • Двадцатый и двадцать первый не имеют дополнений и кладутся, согласно схеме.
  • На двадцать втором ряду устанавливаются еще две дверцы очистных камер.
  • Двадцать третий ряд идет по плану.

Так монтируются задвижки

  • На двадцать четвертом ряду на раствор ставится металлическая задвижка.

Ряды с 25 по 33 — система задвижек и переход на дымоходную трубу

  • На двадцать пятом идет установка еще одной задвижки, по соседству с первой.
  • Последняя дверца очистной камеры устраивается на двадцать седьмом ряду.
  • С двадцать восьмого по тридцатый ряд кладку производят, согласно схеме.
  • На тридцать первом ряду устанавливают последнюю, третью задвижку на дымоходное отверстие.
  • Тридцать второй и тридцать третий ряд — это выход на кладку трубы. Труба выкладывается по тому же принципу, как последний ряд на схеме. Она устраивается до потолка.
  • В чердачном перекрытии дымоход нужно изолировать, насыпав вокруг него керамзит, в целях пожарной безопасности.
  • Далее, оголовок трубы выводится на крышу, поднимается над кровлей не менее, чем на полметра.
  • Проход трубы через кровлю герметизируется во избежание попадания в щели влаги и пыли.
  • Сверху на трубу надевается специальный металлический зонтик.
  • Перед топками укладываются металлические листы, или же это место можно украсить огнестойкой керамической плиткой.

Стоит отметить еще один момент. Если печь будет после постройки оштукатуриваться или отделываться керамической плиткой, то швы кладки необязательно оформлять эстетично. Но, если планируется оставить декоративным оформлением именно кирпичную кладку, расшивку швов нужно делать сразу по свежему, не схватившемуся еще раствору.

Для полной ясности: печь шведка с камином на видео

Нужно сказать, что возведение печи сравнимо с искусством, поэтому если нет опыта в этой тонкой работе, то лучше пригласить в помощь мастера, который в совершенстве знает свое дело.

Также добавим, что делать печь шведку без камина не имеет никакого смысла, так как по занимаемому месту эти два вида никак не отличаются, так зачем воровать у самого себя такую полезную дополнительную опцию?

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7127
Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-shvedka-s-kaminom.html

Указания по ведению работ

В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:

  1. Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
  2. На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
  3. Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
  4. Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
  5. Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1 : 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5—6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
  6. Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.

Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami

Характеристики

Конструкция печи предполагает ее удобное расположение в стене, отделяющей кухню от жилого помещения, с установкой варочной плиты и камина в соответствующих комнатах. «Шведка» считается весьма компактным оборудованием, обладая размерами 2,17х1,03х0,88 м без учета трубы. Дополнительно к этим габаритам на 0,13 м выдвигается портал камина.

При установке печи возводится прочный фундамент (1,02х1,02 м). Выдаваемая «Шведкой» мощность составляет 3 тыс. ккал/час и более.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 481
Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html

Печь для отопления двухэтажного дома

Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.

Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.

Материалы для постройки:

  • кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
  • кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
  • колосники 200 х 300 мм;
  • плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
  • равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
  • полоса 50 х 5 мм – 5 м;
  • лист металла 50 х 80 см.

Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно.

Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления.

Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:

  1. Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
  2. Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
  3. После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12—17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
  4. Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21—24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
  5. Рядами 26—30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36—38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).

Замечание. Высота основной секции печки составляет 2.6 м. Если потолки помещения выше, добавьте требуемое количество рядов кирпичей между ярусами 32—35.

После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:

  1. Первый ярус сужает печь после разделки, на втором закрепляем очередную ревизионную дверку.
  2. Дальше продолжаем гнать 3 канала в высоту по однотипным схемам. Дойдя до 27 горизонта, встраиваем главную задвижку.
  3. Ряд №28 перекрывает 2 вертикальные шахты, оставшиеся ярусы 29—32 формируют переход на печную трубу.

Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 3465
Источник: https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami

Выкладываем классическую «шведку»

Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.

Духовку отопителя можно использовать для выпечки и обогрева кухни

Замечание. В представленной модели отсутствует канал летнего прохода газов, так что использовать печку для готовки удобнее зимой. Устройство отопителя в разрезе показано ниже на картинке.

Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:

  • кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
  • кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
  • колосниковая решетка 30 х 20 см;
  • духовка 45 х 25 х 29 см;
  • дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
  • панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
  • задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
  • уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
  • полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
  • лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².

Стенки, контактирующие с пламенем и раскаленными газами, выкладываются огнеуопором

По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.

По готовности печка — «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:

  1. Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
  2. Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
  3. Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
  4. После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12—16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
  5. На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19—26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
  6. Ярусы 27—29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30—31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.

Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.

Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:

Примечание. Здесь и далее использованы материалы сайта «Отопительные печи и камины» белорусского мастера Николая Золотарева.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 3265
Источник: https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami

Делаем своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы возвести универсальную печь-камин, нужно заняться просчетом и сложить «плюс на минус» в чертежах, выбрать месторасположение, понять, какие потребуются материалы и инструменты непосредственно в стройке, заняться установкой фундамента, и, наконец, построить сам камин-печь. Вот и все руководство для начинающих. Теперь по порядку.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 379
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Материалы

Для того чтобы соорудить печь-камин своими руками, потребуются следующие материалы:

  1. специальный кирпич для печи;
  2. топочная дверца чугунного сплава;
  3. каминная дверь с прочным стеклом;
  4. поддувальные дверцы;
  5. несколько прочистителей для дымохода;
  6. пара колосников для топки;
  7. плита варочная из чугуна с конфорками;
  8. уголок из стали с полочкой;
  9. стальная пластина в 3 мм;
  10. теплоизоляционная прослойка;
  11. жаростойкая нить из металла для установки дверцы;
  12. трубы и части для закрепления дымохода;
  13. изоляционные листы для опалубки и доски;
  14. бетонный замес для фундамента;
  15. песок и щебенка для строительных работ;
  16. любое огнеупорное покрытие для фундамента.

Важно: покупая кирпич, нужно присмотреться к внешней стороне материала – не должно быть ни глянцевого блеска (это нарушение технологии производства), ни хрупкости и крошения (свидетельствует о недопеченном материале).

Блок: 4/14 | Кол-во символов: 873
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Выбор месторасположения

Принцип месторасположения камина прост: применяются те же правила, что и при вставке обычных отопительных систем. Если камин будет прилегать к деревянной стене, то между ними должно быть свободное пространство не менее 40 сантиметров. Лучше, если заранее будет произведен монтаж экранчика из огнеупорного листа, плиты, а также гипсокартона.

Блок: 6/14 | Кол-во символов: 366
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.



В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1455
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kirpichnaya-pech-shvedka-svoimi-rukami/

Порядовка печи

Следуя инструкции, подобный агрегат удастся соорудить без особых усилий. Алгоритм выполнения кирпичной кладки и обустройства дымохода в печи «Шведка» предполагает определенную очередность.

Ряд 1. Кирпич укладывается на используемый в качестве гидроизоляции фундамента рубероид. Важно, чтобы первый слой был уложен ровно, поскольку от него зависит стройность всей конструкции. Для этого специалисты рекомендуют на рубероиде сделать разметку, используя уголок, длинную линейку и мел. По очертанию укладки будет легко выполнить работу.

Ряд 2. Сооружаем подину камина с применением металлических элементов. После завершения возведения «Шведки» на них приваривается решетка. Допускается монтирование уже готового декоративного изделия, которое крепится согласно прилагаемой инструкции.

Ряд 3. Во время укладки третьего уровня устанавливаются две металлические дверцы в поддувальной камере и очистном отсеке. Для обеспечения необходимых условий пожарной безопасности их требуется обложить асбестовыми кусками или обмотать асбестовой веревкой. Чтобы закрепить металлические элементы в необходимом месте кладки, нужно продеть в петли дверец стальную проволоку, которая фиксируется с помощью временно размещенных вокруг кирпичей и цементного состава.

Ряд 4. Бруски выкладываются по схеме. По бокам от дверец требуется установить идеально ровные кирпичи, несмотря на выступы металлических элементов.

Ряд 5. Используется огнестойкий силикатный материал, которым выполняется укладка топочной камеры. На раствор размещается кронштейн колосника. На него крепится обмотанная асбестовой веревкой коробка духовки.

Ряд 6.Бруски, обрамляющие топливную камеру, устанавливаются на ребро сзади с правой стороны. По высоте они не должны превышать 75 мм. Кирпичи задней стенки камина выступают на 35 мм, а их нижние части стесываются наискось.

Ряд 7. Бруски, обрамляющие топливную камеру справа и сзади, устанавливаются на ребро. Кирпичи на задней стенке топливника камина выпускаются еще на 35 мм и срезаются снизу на угол. Для перекрытия камеры для сгорания веществ используются две стальные полоски размером 50х5х530 мм.

Ряд 8. Перекрывается топливник камина. Кирпичи на задней стенке камеры выпускаются еще на 35 мм и стесываются снизу наискосок.

Ряд 9. Ограничивается доступ к дверце топливника. Кирпич у задней стенки камеры срезается сверху диагонально. Бруски выпускаются вовнутрь еще на 20 мм и стесываются снизу наискосок. Для перекрытия створки духовой камеры используются две стальные полоски размером 50х5х480 мм.

Ряд 10. Ограничивается доступ к дверце духового шкафа. Камеры духовки и топливника объединяются. Кирпичная стенка, разделяющая их, в этом ряду не ставится. Делается вырез для установки плиты. Устанавливается дверца для чистки в верхней части топливника камина. Монтируются чугунная двухконфорочная плита (410х710 мм), прочистная створка (140х140 мм) и уголок на входе в варочную камеру с параметрами 50х50х5х1020 мм.

Ряд 11. Начинаем формировать варочную камеру. Кирпичи, установленные с правой стороны, имеют размер 210 мм. Они перекрывают получившийся промежуток между плитой и правой стенкой печи. Кирпичи над топливным отверстием камина выпускаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом.

Ряд 12. Перекрывается прочистная дверца. Кирпичи передней стенки топливника камина выпускаются вовнутрь еще на 40 мм и стесываются снизу наискосок.

Ряд 13. Кирпичи передней стенки топливника выпускаются еще на 40 мм внутрь открытого очага и стесываются.

Ряд 14. На лицевой стороне конструкции начинаем делать каминную полку. Кирпичи в этом месте сдвигаем в каждую из трех сторон на 30 мм.

Ряд 15. Продолжаем делать полку. Кирпичи выпускаем еще на 30 мм в каждую сторону.

Ряд 16. Кладка выполняется по схеме. Размер печи этого уровня составляет 1020х890 мм. Здесь же устанавливаются уголок (50х50х5х1020 мм) и три стальные пластины (50х5х920 мм).

Ряд 17. Перекрываем варочную камеру.

Ряд 18. Выполняется кладка по схеме.

Ряд 19. Начинаем формировать верхние газоходы печи. Для их прочистки будут установлены две дверцы. Перемычку между каминным и вертикальным каналами смещаем влево на 30 мм. При этом срезаем наискосок нижнюю левую и верхнюю правую грани кирпича. Устанавливаем прочистные дверцы (140х140 мм).

Ряд 20. Перемычка между каминным и вертикальным каналами смещается еще на 30 мм и срезается наискосок как в 19 уровне.

Ряд 21. Закладываем прочистные дверцы. Дымоход камина сужается еще на 30 мм. При этом основной вертикальный канал перекрывается до размера 3/4 кирпича, образую внутри пространства полку. Готовится место для установки прочистной дверцы в канале камина, затем створка размером 140х140 мм монтируется.

Ряд 22. В области образования полки в главном дымоходе готовится место для установки прочистной дверцы. Перемычка между каналами продолжает смещаться влево. Монтируется створка размером 140х140 мм.

Ряд 23. Продолжается смещение конструктивного элемента. Перекрывается прочистная дверца, установленная в 21 уровне.

Ряд 24. Делаются вырезы в кирпичах для установки каминной задвижки. Перекрывается створка для прочистки, установленная в 22 уровне. Два бруска в каналах печи срезаются сверху наискосок. Устанавливается каминная задвижка размером 130х250 мм.

Ряд 25. В главном вертикальном канале делается еще одна полка. Вырезаются кирпичи для установки задвижки печи. В двух брусках, разделяющих газоходы, под углом срезаются верхние грани. Устанавливается затворка отопительно-варочной части печи размером 130х250 мм.

Ряд 26. Попарно объединяются вертикальные газоходные каналы устройства. За счет срезания под углом 45 градусов верхней кромки кирпича каминный канал смещается к центру конструкции. Готовится место для установки прочистной дверцы (140х140 мм) основной дымовой трубы, который соединяется с системой газоходов печи. Затем выполняется монтаж створки.

Ряд 27. Продолжается смещение каминного канала к центру конструкции, причем в этом уровне ближний кирпич срезается сверху наискосок, а опущенные два дальних бруска – снизу. Срез идет под углом 45 градусов.

Ряд 28. Дымоходы открытого очага и печи объединяются, причем со стороны камина смещение к центру общего канала продолжается.

Ряд 29. Перекрывается вся площадь агрегата. Остается только основной дымоход, который продолжает смещаться к центру печи. Размеры ряда выбраны таким образом, что с каждой стороны устройства появляется напуск по 25 мм.

Ряд 30. Этот уровень выпускается еще на 25 мм относительно предыдущего. Дымоход должен иметь параметры 130х260 мм.

Ряд 31. Размеры ряда возвращаются к основным габаритам печи. Делается вырез в кирпичах для установки дымовой задвижки. Происходит монтаж затворки (130х250 мм).

Ряд 32. Возводится основание насадной трубы.

Ряд 33. Продолжается кладка трубы.

Дополнительные чертежи

Работы по возведению отопительного устройства под силу каждому домашнему мастеру при наличии желания, необходимых инструментов и изложенной инструкции по укладке кирпичных рядов.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 6932
Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html

Полезные советы по кладке печи

  1. Выкладывают печь шведку своими руками из керамического красного кирпича, причем в этом случае подойдет исключительно новый материал, но, ни в коем случае, не побывавший в употреблении;
  2. Чтобы такая печь служила исправно и долго, фундамент под нее должен быть чуть больше, чем габариты самой печи;
  3. Чтобы максимально увеличить адгезию на поверхности кирпичей, каждый из них непосредственно перед укладыванием на протяжении нескольких секунд поласкают в чистой воде, удаляя с нее частицы пыли;
  4. Чтобы используемые в кладке половинки и трех-четверки кирпича были ровными, для их изготовления прибегают к помощи болгарки. Их размеры и количество определяются в соответствии с порядовкой будущей печи шведки;
  5. Металл и кирпич характеризуются различными характеристиками при расширении тепла. Поэтому при их соседней установке непременно должен присутствовать зазор хотя бы в пол сантиметра.

отопительные печи шведки

печи кирпича шведка

печи шведка для дома

печи шведки чертежи

печь из кирпича шведка фото

печь отопительная шведка из кирпича

печь порядовка

печь шведка с плитой

печь шведка

печь шведка порядовка

печь шведка кладка

печь шведка порядовка

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kirpichnaya-pech-shvedka-svoimi-rukami/

Материалы и инструменты

Из вышеописанных материалов выбирайте следующие позиции:

  • гидроизоляционные покрытия;
  • сухой песок;
  • щебень;
  • сетка для армирования;
  • деревянные обрезки для опалубки;
  • стальная нить и гвозди;
  • цементный замес.

Блок: 8/14 | Кол-во символов: 229
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

  1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
  2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
  3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3—4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, — осину, акацию, тополь.

Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 903
Источник: https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли заменить ряды с 2 по 10 или 11 на шамот, а дальше возводить печь обычным кирпичом?

Ответ: Если планируется частое использование устройства, то да, разрешается. Желательно, чтобы и над плитой, то есть в 11 ряду, также присутствовал шамот.

В: Возможно ли в этой печи три режима топки: летний, осенний и зимний? В чем ее принципиальное различие между трехрежимной «Шведкой» Григорьева?

О: Этот агрегат имеет постоянный режим обогрева, который регулируется только за счет интенсивности топки. Дополнительно в конструкции представлен камин.

В: Возможно ли сделать сверху печи несколько маленьких печурок? Они и выглядят красиво, и подходят для сушки вещей.

О: Подобные сооружения уменьшают сечение дымовых каналов или нарушают их конфигурацию. Если что-то менять в таком направлении, то придется много чего переделывать. Получится уже совсем другая печь.

В: Устройство мы соорудили, но при кладке заметили, что по центру конструкции между газаходами образовался глухой канал, который перекрывается вместе с газоходами. Возможно ли сделать его сквозным? Тогда бы все тепло от плиты направлялось через печь наверх по типу дополнительной циркуляции.

О: Этот канал действительно глухой, и с ним можно поступить по-разному. Если сделать так, как предлагаете Вы, работу печи это не нарушит. Но зато увеличится нагрев потолка над каналом. Насколько он будет значительным, покажет только эксперимент. Кроме того, в результате приготовления пищи, на потолке, скорее всего, со временем образуется грязное жирное пятно. Можно засыпать это пространство песком, который будет способствовать сохранению накопленного тепла, или попробовать использовать этот канал как вытяжку из варочной камеры, объединив его на уровне 26-27 рядов с основным дымоходом печи. Но тогда требуется на 25 ряду поставить шибер на этот канал, чтобы иметь возможность перекрывать его. Иначе существует вероятность нарушения тяги в печи, особенно при растопке.

О2: В «Шведке» использовали этот глухой канал как вытяжку. Работает хорошо. Немного влияет на тягу, но можно приноровиться им пользоваться. Например, открывать только при необходимости. Это пространство над плитой перекрыто обычной чугунной задвижкой.

В: Скажите, как в печи использовать поддув с улицы через вентканал?

О: Можно организовать дополнительную подачу воздуха из подпольного помещения.

В: Скажите, получится ли сделать из «Шведки» с камином печь для бани, при этом оставить открытый очаг, а вместо плиты соорудить ящик для камней?

О: Для парной этот агрегат переоборудовать не стоит. Лучше найти отдельное устройство для бани с открытым камином.

В: Какой высоты должна быть труба?

О: Расчет производится от колосниковой решетки. Оптимальной считается высота в 5-6 м.

В: Можно ли увеличить площадь топки камина?

О: Автор предлагает явно заниженные параметры устройства для сжигания топлива. Скорее всего, расчет идет из того, чтобы максимально исключить задымление помещения.

В: Как правильно возвести печь без духового шкафа, чтобы движение газов не нарушалось, а прогрев нижней части агрегата был не хуже, чем с духовкой?

О: Движение газов останется прежним. За счет этого можно немного увеличить размер топливника и выполнить его футеровку.

:

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 3209
Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html

Укладка камина

После того, как фундамент просох, можно приступать к порядовке конструкции. Первый ряд укладывается всплошную. Второй ряд располагается таким образом, чтобы наметить газовый проход, камеру поддува и место для топки. Далее, следуя чертежам, нужно смоделировать кладкой камеру для топки, формируя при этом днище, что и представляет собой третий ряд.

Чтобы сделать перекрытия, можно применить металлические уголки – они выступают и опорой и перекрывают проем дверцы. С этим условием нужно выложить четвертый и пятый ряд. После этого идут несколько слоев с установкой дверки. А уже в девятом ряду отверстие накрывают кирпичом, проложив еще несколько рядов.

На одиннадцатом слое необходимо вставить варочную плиту, поэтому сначала надо выложить кирпич всухую, измерить площадь под плиту и только после этого выполнить укладку вместе с конструкцией. Несколько рядов после – нужно укладывать по схеме, закрепляя отверстия в раме проволокой.

На шестнадцатом ряду можно заложить начало свода под плитой, не забывая стальные полосы для поддержки. В последующих кладках моделировать арку. На девятнадцатом слое зазор между кирпичами нужно увеличить – для задвижек и после чего установить прочистные дверцы. В следующей кладке установить полосу из стали на меньшие задвижки, а в двадцать первом ряду полоску уложить уже поверх клади – на ней будет основание дымохода.

С двадцать второго уровня кладки начинается дымоход – каналы нужно делать уже, и постепенно перекрыть. Кладь ведут по схеме до двадцать шестого ряда, где устанавливают общую задвижку из того же стального уголка.

Далее идет перекрытие печи – это следующие два ряда, после этого прокладка дымовой трубы. Она строится по схеме с перевязкой и сдвигом кирпичей наполовину до определенной высоты.

После окончания – необходимо просушить печь и понемногу растапливать камин.

Блок: 10/14 | Кол-во символов: 1847
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Облицовка

Перед введением печи в полную эксплуатацию, есть возможность ее облицевать понравившимся материалом. Здесь ваша фантазия безгранична: декоративные камешки, плитка, всевозможные смеси. Важно понимать, что облицовка должна соответствовать общему декору помещения и выигрышно смотреться при вечерних каминных посиделках.

Блок: 11/14 | Кол-во символов: 329
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Декор

Украшением нужно заниматься в последнюю очередь – это своеобразные заключительные штрихи. Есть множество элементов декора из металлических узоров классического оформления (для шведской печи) или современные подсветки под варочную плиту, что выигрышно будут смотреться в более современном стиле оформления.

Не забудьте также, что выбор дверок также обширен – от тяжеловесных открытых конструкций, до простых стеклянных форм.

Блок: 12/14 | Кол-во символов: 433
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Переделка из старой печи

Если у вас уже имеется встроенная в стену печь, вы можете переделать ее под камин. Перестроить ее намного проще – ведь у вас существует уже определенный каркас. Но необходимо запомнить: размер топки следует увеличить, дымоход расширить, и использовать стеклянную дверцу для топки в целях безопасности. В остальном следует корректировать конструкцию по тем же правилам.

Необычно и то, что из так называемой «русской печи» легко можно сделать камин, скорректировав чертежи и установить безопасную дверцу.

Блок: 13/14 | Кол-во символов: 530
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html

Интересные решения в дизайне интерьера

Камины-печи можно приспособить даже к самому убранистическому дизайну, к самым жестким условиям декора.

Камин на дровах – легко впишется в современный интерьер.

Модерн же будет диктовать свои условия: придется облицевать кирпич и придать ему серый оттенок. Но для любителей экспериментов существует вариант куда интереснее: встроенный стеклянный камин как перегородка между комнатами.

Возможно украсить камин самостоятельно, например, гипсокартоном или облицовочным кирпичом. Останется добавить элементы из собранных пирамидкой дров, большие свечи или фотографии – и возможность уюта во многом возрастет.

фото

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 662
Источник: https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html
Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 42102
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 12724 (30%)
  2. https://www.ristroy.ru/info/pech-kamin-svoimi-rukami-70-foto-poshagovaja.html: использовано 10 блоков из 14, кол-во символов 8396 (20%)
  3. https://kakpravilnosdelat.ru/kirpichnaya-pech-shvedka-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3858 (9%)
  4. https://otivent.com/pech-shvedka-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 9591 (23%)
  5. https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-shvedka-s-kaminom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7533 (18%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий